TourTransAsia

Das war TourTransAsia

2007-10-02T14:49:00.000-07:00

Nach 14.200 km und 750 Stunden im Sattel sind wir wieder hier. Was bleibt, sind viele, viele Erinnerungen, an Landschaften, aber insbesondere an die Menschen, denen wir begegneten.

Wir grüßen all die wunderbaren Menschen, die wir auf unserer Reise kennenlernen durften:

Mathew, Sheraton Utama, Bandar Seri Begawan

Stefan und Polina, Weltenbummler mit großem Herzen

Iwan´nn, Musiker aus Indonesien

Atikawati Binti, Prof. Jamil Hamali, Fairoz, Laila, Meriam, Sharim, Hasni, Prof. Haji Zainuddin, Nora, Rama, Prof. Dato Hussin (alle MARA University)

Yayra und Makhsuma aus Usbekistan

Zaid und Donatus

Saidi, Englischlehrer in Kuala Krau

Nils und Sonja, Weltenbummler

Sukalin und Rakdao, Chulalongkorn University Bangkok

Lekna und seine Freunde aus Battambang, Kambodscha

Dr. Ho Dac Thai Hoang, Hue University

Duoc und Hyhm aus Hoi An

Jill aus Colorado

Jerri aus Yulin

Beri aus der Schweiz

Nepker

Hans und Doris, Weltreisende aus der Schweiz

Dominique und Synthia, Weltreisende aus Frankreich und Belgien

Tabea, Weltreisende aus der Schweiz

Nikita, Ex-Tischtennisweltmeister

Sergej, the mystic man

Jelko, Pub-Besitzer

Wolodja und Roman, Fischer

Alexander und Alexej, Fischer

Ines und Rico, sehr, sehr lockere und lustige Zeitgenossen

Katharina und Stefan, großartige Aussteiger mit Herz und Verstand

und

Irina, our siberian sun

Das war´s? Noch nicht ganz. Wir werden uns noch einmal melden, mit unseren ganz persönlichen Resümees der Reise und nützlichen Informationen für alle Nachahmer auf unserer Website www.TourTransAsia.de

Was dann noch geschah...

2007-10-02T10:03:00.000-07:00

Der Abschied

Unsere letzten Tage in Sibirien verbringen wir auf der legendenträchtigen Insel Olchon, etwa 250 km nordöstlich von Irkutsk. Der Weg dorthin ist beschwerlich, die Straße schlecht, aber wir haben schon zuviel Gutes über diese Insel, die "Perle des Baikal", gehört, um uns von unserem Vorhaben wieder abbringen zu lassen. Und tatsächlich strahlt dieser Ort vom ersten Moment an eine besondere Ruhe und Gelassenheit aus. Die Insel, die bis vor einem Jahr noch nicht einmal an die Stromversorgung angeschlossen war, scheint in einem längst vergangenen Zeitalter zu verharren. Zugänglich ist sie nur über eine kleine Fähre und ihre launischen Fährleute, und auch dann nur, solange es der Baikal und sein Eis zulassen.

Die Menschen hier haben sich dem Fortschritt verweigert oder ihn verschlafen. Ihrem Glück hat dies indes keinen Abbruch getan, ganz im Gegenteil, dieser Ort scheint die Insel der Glückseligen zu sein. Voller Begeisterung schwärmen die Menschen, Einheimische wie Zugereiste, von der Atmosphäre, von der Magie dieses besonderen Fleckchens Erde.Wir schauen uns auf der Insel um und begreifen schnell warum dies ein heiliger Ort für die einheimischen Burjaten und viele, viele immer wiederkehrende Besucher ist. Der berühmte Schamanenfelsen bei Chuschir bietet ein Panorama, dem man sich einfach stunden-, tagelang hingeben könnte.

Hier treffen wir auf Sergej, Pfarrergehilfe, Touristenführer, Fahrer, Organisator und die gute Seele des kleinen Fischerdorfes Chuschir. Er zeigt uns die kleine orthodoxe Kirche des Ortes und macht uns mit Nikita bekannt, ehemaliger Tischtennisweltmeister und heute Betreiber eines kleinen, spartanischen und unglaublich liebenswürdigen Homestead in Chuschir.

Bei Nikita treffen sich die wenigen Touris der Insel, viele auf der Durchreise - und doch bleiben viele länger als geplant. So wie die beiden äußerst sympathischen Dresdner Ines und Rico, die bei Nikita gegen kleines Geld tatkräftig mit anpacken und sich auf Olchon pudelwohl fühlen, oder Irina aus Irkutsk, die es mindestens vier mal im Jahr auf die Insel zieht.

Wir fahren weiter nordwärts, suchen für die letzten Tage unserer Reise Ruhe und Abgeschiedenheit, um die vielen Eindrücke der vergangene Monate noch einmal Revue passieren zu lassen und unsere Gedanken zu ordnen. Wir werden fündig in einer kleinen, malerischen Bucht, deren Frieden nur durch sporadische Besuche einer kleinen Kuhherde und einiger Fischerleute unterbrochen wird. Schnell schließen wir Freundschaft mit den Fischern und handeln einen Deal aus, der sich für uns als wunderbarer Glücksfall erweisen sollte. Wir bewachen tagsüber ihr kleines Boot und werden dafür am täglich frischen Fang beteiligt.

Der glasklare See bietet beinahe alles, was wir zum Leben brauchen, er ist für uns Trinkwasservorrat, Waschbecken, Dusche und Schwimmbecken.

Der Fisch, den wir in immer größerer Zahl von den Fischern bekommen, wird dank unserer besonderen Gewürzmischung zum absoluten kulinarischen Höhepunkt unserer Reise. Beinahe jeden Abend grillen wir 15-20 Omuls auf unserem Lagerfeuer. Und das in einer immer größer werdenden Runde...

Inzwischen sind neben Irina, Rico, Ines und den Fischern auch Stefan und Katharina zu Stammgästen in unserer Lagerfeuerrunde geworden. Die beiden Wahlberliner sind mit ihren Motorrädern auf Weltreise, nutzen diese Gelegenheit für ein außergewöhnliches und ganz wunderbares Projekt: Unter dem Motto "Welche Kraft in Kindern steckt" befragen sie Kinder auf der ganzen Welt nach ihren Hoffnungen, Wünschen, Träumen. Die Beiden sind uns von Beginn an sehr sympathisch. Ihre Besuche bei uns und unsere gemeinsamen Lagerfeuerabende mit nostalgischem Ostrock strapazieren heftig unsere Lachmuskeln und werden zu unvergesslichen Erinnerungen für uns. Wir wünschen den Beiden alle Ausdauer und Begeisterung fuer ihr tolles Projekt und empfehlen allen Menschen mit weltoffenem Herz und Freude an abenteuerlichen Reisen den Besuch ihrer Website unter http://www.gradwanderer.de/ .

Nach 10 Tagen auf Olchon nehmen wir schweren Herzens Abschied von dieser wunderbaren Insel , von Sibirien und den Menschen, die uns in kurzer Zeit so sehr ans Herz gewachsen sind. Wir fahren zurück nach Irkutsk, wo wir nach kurzem Aufenthalt in den Flieger nach Kaliningrad steigen werden.

Die Heimfahrt

Den letzten Tag vor unserem Abflug verbringen wir noch einmal mit Irina, die mit uns die schönsten Ecken und Restaurants von Irkutsk erkundet und uns damit auch eine Rückkehr nach Irkutsk erneut schmackhaft macht. Wir sitzen zusammen noch bis spät in die Nacht in einem Pub, bevor wir uns auf den Weg zum Flughafen machen, der doch eher einem provinziellen Bahnhof gleicht, um dort die letzen Stunden der kurzen Nacht auf unseren Radkartons zu schlafen.

Nach 10.000km problemlosen und unterhaltsamen Fluges landen wir in Kaliningrad, der russischen Enklave kurz vor der polnischen Grenze. Schmunzelten wir bereits in Irkutsk über den Flughafen, so erwartete uns hier doch noch einmal eine Steigerung. Die Abfertigungshalle nicht größer als der Warteraum eines gut besuchten Zahnarztes und Gepäckabfertigung per Sattelkipper. Entsprechend nervös sind wir, als unsere Radkartons nach einer Stunde noch immer nicht auftauchen. Lange Diskussionen und eine kleine Odyssee über den überschaubaren Flughafen führen uns schließlich zu unseren unversehrten Rädern.Nach weniger als einer Stunde Montage sind wir wieder startklar und machen uns auf den Weg ins Stadtzentrum von Kaliningrad.

Pappelalleen, Kopfsteinpflaster und verputzte Häuser mit Ziegeldach geben uns das sichere Gefühl, uns in großen Schritten der Heimat zu nähern. Vom deutschen Erbe ist im alten Königsberg heute nicht mehr viel zu sehen, dennoch wirkt die Stadt sehr europäisch, modern und quirlig. Wir haben nur einen Tag Zeit, suchen nach Gaskartuschen und machen uns auf den Weg zur polnischen Grenze, da in wenigen Stunden unser Visum ausläuft. Die russisch/polnische Grenze erweist sich bald als ähnlich schwierig wie zuletzt die mongolisch/russische. Man will uns nicht mit den Rädern die Grenze passieren lassen. Auf die Frage „Warum?“ erhalten wir lediglich ein sprödes „Darum!“. Der Zufall will es, dass ein großer polnischer Reisebus direkt hinter uns steht, dessen netter Fahrer uns und unsere Räder spontan in seinen Bus lädt und uns über die Grenze chauffiert.Erleichtert nehmen wir dort zur Kenntnis, dass wir uns jetzt wieder auf dem Gebiet der europäischen Union befinden.

Die letzten 1000km durch Polen werden für uns noch einmal zu einer stimmungsvollen und ausgesprochen gut gelaunten Fahrt durch dichte Alleen, wunderschöne Seenlandschaften und malerische Dörfer. Immer wieder fühlen wir uns in unserer Entscheidung bestätigt, die letzten Kilometer mit dem Rad zurückzulegen. Kilometer für Kilometer gewöhnen wir uns mehr an den Gedanken, nach Deutschland heimzukehren.
Wir genießen noch einmal die Landschaft, die perfekten Straßen und die herrlich melancholische Stimmung des Herbstes. Die wunderschöne Landschaft hält allzuoft zum Verweilen an, aber unser gesetzter Zeitplan steht. Und so müssen wir weiter, in langen Etappen von 150-160 km am Tag. Die Landschaft, die Zeit und die Erinnerung fliegen indes an uns vorbei, für uns noch immer viel zu schnell, obwohl wir mit dem Rad unterwegs sind.

Ein letzter Stop an der kühlen Ostsee und dann geht es heimwärts, unaufhaltsam Richtung Heimat.

Auf den letzten Kilometern fahren wir beide mit einer Gänsehaut unserem Tourende entgegen im ständigen Wechsel packt uns Vorfreude, Wehmut und Beklemmung angesichts des bevorstehenden Endes unseres nun 7monatigen Abenteuers.
Wie lange werden wir die Eindrücke und die Freude wach halten können, Gelassenheit und Ruhe in den Alltag retten können?

An der Berliner Stadtgrenze machen wir uns bereit für unsere Zieleinfahrt, wir ahnen noch nicht was uns dort erwarten wird...

Der Empfang

Bereits ab dem Adlon werden wir von Rasseln begleitet, fahren nebeneinander in emotionaler Auflösung einem Empfang entgegen, wie man ihn sich nach einer solchen Reise nicht begeisterter und herzlicher vorstellen kann. Unsere Familien und Freunde haben am Brandenburger Tor für Volksfeststimmung gesorgt.

Wir sind beide überwältigt ...

We are sailing ... Home again

2007-09-04T02:20:00.000-07:00

Wir kommen nach Hause und wenn der Wind uns guenstig gesonnen ist, dann rollen wir am 29.09.2007 um 12 Uhr aus Richtung Kaliningrad durchs Brandenburger Tor.

Weil wir nach einer so langen Reise kaum noch wissen wie ihr alle ausseht, freuen wir uns ueber jeden alten und neuen Tourtransasia-Freund, der uns am Brandenburger Tor begruessen und mit uns gemeinsam auf unsere Heimkehr anstossen moechte.

Der Baikal - Ein Traum von einem See

2007-09-04T01:18:00.000-07:00

Es war einmal vor langer, langer Zeit in einem dunklen Buero am Berliner Ernst-Reuter-Platz, da hing eine Weltkarte an der Wand mit einem Pin auf dem Baikalsee...

12.402 km Vorfreude haben in einem wuerdigen Hoehepunkt und Abschluss unserer Reise ihre Erfuellung gefunden. Unser Dank gilt unseren fantastischen Raedern, die uns zuverlaessig bis hierher getragen haben und deshalb auch nicht um eine Baikaltaufe rumkommen.

Die letzten 250 km von der Mongolei vergehen wie im Flug – der Baikal zieht, auch wenn die Kette buchstaeblich auf dem letzten Zahn haengt. Kurz vor der russischen Grenze begegnen wir Dominique und Synthia, die wohl die Endstufe der Freiheit erreicht haben: Sie wissen weder, wohin ihre Reise sie fuehren wird, noch wie lange sie dauern wird. Alles, was sie brauchen, befindet sich auf ihren Raedern, so sind sie jetzt schon 1 ½ Jahre unterwegs.

Die schikanoese Behandlung der Grenzbeamten haben wir schnell wieder vergessen und geniessen die sich wiederum schnell wandelnde Landschaft. Soeben fuhren wir noch durch die unendlichen Weiten der Mongolei, jetzt finden wir uns im dichten, undurchdringlichen Mischwald Sibiriens wieder, passieren unzaehlige klare Baeche und freuen uns ueber reichlich Holz fuer lange abendliche Lagerfeuer mit Knueppelteig und heissem Tee mit Vodka, was nahezu zwangslaeufig zu ausgedehnten Gespraechen ueber Weltbilder fuehrt :)
Auch die Menschen und die Kultur finden wir schlagartig veraendert. Nach 10.000km Buddhismus sind wir nun im Reich der russisch-orthodoxen Kirche, die mit imposanten Bauten und aufwaendigen Wandmalereien beeindruckt. Wir nehmen an einem genauso langen (3 Stunden) wie bewegenden Gottesdienst im kleinen und verschlafenen Ort Baikalsk teil, wo wir von den Bewohnern sehr freundlich aufgenommen werden.

Ueberhaupt haben wir uns schnell an die rauhe und trockene russische Herzlichkeit gewoehnt, nein wir haben sie lieben gelernt. Manchmal ist ein fester Haendedruck zum Abschied herzlicher als tausend nette Worte. Und die Russen machen nicht viele Worte.

Wir muehen uns redlich, unsere verschuetteten Russischkenntnisse im >Magasin<

hervorzukramen und so kann sich die Verkauferin bei ihrem bewusst unfreundlichen

>goworite!< (Sprechen Sie!!) oder > Schto escho??< (Was noch?) dann doch ein fluechtiges Laecheln nicht ganz verkneifen.

Insgesamt ist es erstaunlich und erfreulich, wieviel doch nach 5 bzw. 7 Jahren Russischunterricht noch haengengeblieben ist. Manchmal reicht es sogar fuer ein laengeres Gespraech.

Unsere Ankunft am Baikalsee begehen wir feierlich und landestypisch. Es gibt selbstverstaendlich geraeucherten Omul und Baikal-Vodka. Wir beide stossen mit einem Glaesschen an, den Rest der Flasche leert Hanimas (so heisst es am naechsten Morgen).
Zum Glueck macht Vodka keinen dicken Kopf und so sind sowohl Hanimas als auch wir wieder sehr frueh auf den Beinen, um das herrliche Wetter und diesen fantastischen, kristallklaren See ausgiebig zu geniessen.

Die Kueste ist uebersaet mit angeschwemmten Holzstaemmen und so koennen zwei wassersportbegeisterte Bootsbauer nicht anders als ein Floss zu bauen, das sich als durchaus schwimmfaehig und angeltauglich erweist.

Die Abendstimmung am Baikalsee gibt uns dann ein weiteres Mal recht, mit diesem Ziel absolut alles richtig gemacht zu haben...

Fazit: Es gibt einen Fahrradweg zwischen Bandar Seri Begawan und dem Baikalsee. Er ist nicht immer einfach zu fahren, aber er belohnt den Reisenden mit umwerfenden Erlebnissen, Begegnungen und Landschaftsbildern.

Die Mongolei - unendliche Weiten...

2007-08-24T06:02:00.000-07:00

Wir befinden uns in einem fernen Land. Dies sind die Abenteuer von Marco und Jack, die viele tausend Kilometer von der Heimat entfernt unterwegs sind, um fremde Welten zu entdecken, unbekannte Lebensformen und neue Zivilisationen. Die Beiden dringen dabei in Gegenden vor, die nie ein Radfahrer zuvor gesehen hat.

Die Mongolei begruesste uns trocken und heiss. Die Gobi beeindruckte durch fabelhafte Landschaften und einer Luftfeuchtigkeit von deutlich unter 20%. Spaetestens alle 300m verlangte der trockene Hals nach neuem Wasser, das bekanntermassen ueberaus schwer in der Wueste zu finden ist. Jede Menge Knochen und Skelette verendeter Tiere am Wegesrand zeugen von der unbarmherzig herabsaengenden Sonne. So gingen wir so sparsam wie nur moeglich mit dem Wasser um, das wir tragen konnten und freuten uns umso mehr, als freundliche Jurtenbewohner uns ihren Brunnen zum Wasserfassen zur Verfuegung stellten. Neugierig bestaunten die Kinder der Familie unseren Katadynfilter, mit dem wir 6 Liter erstaunlich kuehles Brunnenwasser in unsere Flaschen abfuellten.

Unser Ziel hiess Ulan Bator und der Karte nach mussten wir einfach nur der Hauptstrasse folgen. Von einer Strasse ist jedoch in der Gobi weit und breit nichts zu sehen. Sie ist vielmehr durchsetzt von einem breiten Netz mehr oder minder ausgefahrener Wege, deren Richtung sich immer nur grob einschaetzen laesst. Nicht selten stehen wir daher an einer Weggabelung und raetseln mit dem Kompass in der Hand ueber die bessere Alternative. Die Einheimischen sind in solchen Faellen auch keine grosse Hilfe. Wir fragen also an einer Weggabelung einen freundlichen Herrn “Wo bitte geht’s nach Ulan Bator?” Er zeigt ueber die freie Flaeche auf einen Huegel. Unsicher, ob er unsere Frage richtig verstanden hat, praezisieren wir noch einmal: Welcher Weg bitte fuehrt nach Ulan Bator? Wieder zeigt seine Hand auf den Huegel am Horizont. Langsam daemmert uns, dass die Frage nach dem Weg hier keinen Sinn macht. Gefahren wird, wo es der Untergrund gerade hergibt und das ist je nach Jahreszeit und Wetterlage immer mal wieder woanders. Wege entstehen und verschwinden wieder.

Der Weg nach Ulan Bator haelt noch weitere Ueberraschungen fuer uns bereit. Nach etwa 4 Tagen passieren wir den ersten Wegweiser und kurz vor Ulan Bator einen Fussgaengerueberweg, an dem wir lange Zeit auf einen Fussgaenger warten. Ueber staubige Sandpisten erreichen wir schliesslich Ulan Bator, eine fuer mongolische Verhaeltnisse riesige Stadt mit ungewoehnlichem Verkehrsaufkommen.

Wir fahren weiter nach Westen, wo uns gruene Huegel, klare Baeche menschenleere Taeler erwarten. Tags erfreuen wir uns dank der trockenen Luft am tiefblauen Himmel, nachts liegen wir oft stundenlang vor dem Zelt und bestaunen den unglaublichsten Sternenhimmel, durch den mehr Sternschnuppen jagen, als wir uns Wuensche ueberlegen koennen. Der morgenliche Sonnenaufgang laesst das Fruehstueck dann gleich doppelt so gut schmecken.

Die Landschaft bleibt indes beeindruckend, fast surreal. Oft fuehlen wir uns wie Statisten auf einer Eisenbahnplatte oder in einer gemalten Kulisse.
Die prachtvollen Farben bilden eine aehnlich fotogene Kulisse wie zuletzt die Landschaften in Tibet.

Die Mongolei verabschiedet sich von uns mit einer Kaltfront, drei Tagen Starkregen und Sturmboeen. Doch nach Regen folgt Sonne, manchmal sogar in solch farbenfrohen Uebergaengen wie hier zu sehen.

Unser Fazit: Mit der Mongolei verhaelt es sich wie mit so mancher Frau: Unberechenbar, unerbittlich, schwer zu erobern und doch unwiderstehlich bezaubernd :)

There are 9.000.002 Bycicles in Beijing...

2007-08-03T03:39:00.000-07:00

Angesichts einer solchen Begeisterung haben wir fuer Olympia 2008 auch gleich eine neue Disziplin angemeldet: 14.000 km Radfahren:)

Noch immer tief beeindruckt vom Himalaya machen wir uns nach Kurzbesuchen in den quirligen und durchaus ansehnlichen Metropolen Chengdu (10 Mio.) und Xian (5Mio) auf den langen Weg nach Peking. So lang, dass wir nicht umhin kommen, einen Teil unseres Weges mit dem Bus zu ueberbruecken, ein Erlebnis, das angesichts des Zustands des Busses und der Fahrweise des Fahrers uns auf dieser Reise erstmals den Angstschweiss auf die Stirn trieb. Ab Julin steigen wir daher wieder auf unsere Raeder.
Unsere Strecke versprach eine interessante Route 800 km entlang der chinesischen Mauer… Doch ausser einigen trostlosen Sandhuegeln ist von der “grossen” chinesischen Mauer nicht viel zu sehen. Stattdessen erwartet uns das industrielle Herz Chinas mit dem Charme industrieller Schornsteine und Kohlehaufen. Die Menschen hier versinken im Siff, fruestuecken in einer Seelenruhe zwischen auseinandergebauten Getrieben, grossflaechigen Oellachen und in einer Wolke aus Russ, Kohlenstaub und Schwefel.

Von den masslos ueberladenen LKWs ueberstrapaziert, befinden sich die Strassen ueberwiegend in einem miserabelen Zustand.
Nach einem Tag wie diesem sehen wir aus wie die Schornsteinfeger und lechzen nach einer Dusche. Ein Wunsch, der in China nicht so ohne weiteres zu erfuellen scheint. Auf unsere Frage nach einem Hotelzimmer mit Bad ernten wir in einer kleinen Stadt Kopfschuetteln und werden auf die oeffentliche Duschanlage einige Strassen weiter verwiesen. Ueberhaupt lieben die Chinesen die oeffentliche und gemeinschaftliche Koerperentleerung und -pflege, eine Gewohnheit, mit der wir uns nur schwer anfreunden koennen, zumal diese Gemeinschaftstoiletten und -duschen in einem Zustand sind, der selbst fuer uns anspruchslose, hartgesottene und Kambodschaerfahrene Primitiv-Traveller einen Toilettengang zur Mutprobe werden laesst.

Angesichts der tristen Landschaft und der langen vor uns liegenden Strecke spielen wir immer wieder Tour de France (nur ohne Doping :) und reissen als Ausreisserteam Beloki/Ulrich eine 200km Etappe in absolut Rennradwuerdiger Zeit ab.

Kurz vor Peking ist es dann soweit: Unser Tacho meldet erstmals eine 5stellige Gesamtkilometerzahl - ein Grund fuer uns, ordentlich zu feiern, landestypisch mit Karaoke, gutem Essen und viel Bier. Spaet in der Nacht fallen wir todmuede auf unsere Isomatten und schlafen koeniglich unter einem reichlich verzierten Pavillion.

Waehrenddessen war Hanimas auf Sightseeing-Tour, mit durchaus sehenswertem Erfolg: Die Terrakotta-Soldaten von Xian, die haengenden Kloester von Hengshan , die Wolkengrat-Grotten von Yungang und natuerlich die grosse Mauer bei Mutianyu.

Seine Bilder von der grossen Mauer haben uns derart beeindruckt, dass wir uns selbst auf den Weg machten, um dieses Wunderwerk, das wir ueber eine so lange Strecke vergeblich gesucht hatten, nun doch noch einmal selbst zu bestaunen.

Das war also China, ein riesiges Land mit einigen herausragenden Hoehepunkten. Wir freuen uns nun auf die Mongolei und melden uns, sobald wir in der Wueste eine Satellitenschuessel sichten.

Himalaya - Das Dach der Tour

2007-07-20T09:15:00.000-07:00

Nachdem wir in Hanoi mit deutschem Essen ausreichend Kraft getankt und unsere Raeder in Schuss gebracht hatten, setzten wir unsere Reise erwartungsvoll Richtung China, dem groessten Transitland unserer Reise fort. Dass die Chinesen es buerokratisch gern sehr genau nehmen, erfuhren wir bereits an der Grenze. Der freundliche Grenzbeamte untersuchte intensiv unsere Paesse und kam zu dem Schluss, dass zumindest einer von beiden definitiv eine Faelschung sein muesste. Erst nach 3 Stunden, etwa 20 Beispielunterschriften und der eindringlichen Erklaerung, dass in Deutschland zwischenzeitlich die Paesse auf biometrisch umgestellt wurden, was die inzwischen detektivisch ermittelten Abweichungen begruendet, wurden wir schliesslich in das schoene China eingelassen. Hier wuerden die ersten “echten Berge” auf uns warten und wir hofften, nach 6000 km in den Beinen gut geruestet zu sein. Der Aufstieg in den Himalaya wurde zu einer Reise durch die unterschiedlichsten Klima- und Vegetationszonen. Morgens sassen wir bei sengender Hitze unter einer Bananenstaude und knabberten eine Ananas, mittags blickten wir auf ausgedehnte Weinberge in einer italienisch anmutenden Landschaft und freuten uns ueber Frisch gererntete Weintrauben und abends zelteten wir unter einem Walnussbaum, flueckten wilde Erdbeeren und fuehlten uns stark an das schoene Thueringen erinnert.

Hanimas hat sich inzwischen definitive fuer seinen Stammplatz auf dem Gepaecktraeger entschieden, wo er – selbstverstandlich - ordnungsgemaess angeschnallt den freien Blick auf die schoene Landschaft und die hochinteressante Architektur des alten China geniesst. Wir passieren imposante Pagoden und Tempel, kunstvolle Kirchen und halten Rast im beeindruckenden Lijang, dessen alte Gassen zum Weltkulturerbe gehoeren und auch bei uns ein Gefuehl des Wandelns im alten China erzeugen.

Die Landschaft des oestlichen Himalaya ist einfach atemberaubend, hunderte Kilometer fahren wir durch tief zerfurchte Schluchten, entlang an reissenden Fluessen, die kaum Platz fuer eine Strasse lassen.

Die Querung eines Flusses kann in einer solchen Landschaft schon zu einem echten Abenteuer warden, insbesondere wenn es sich dabei um den Jangzte handelt. Abstieg, Ueberfahrt und Aufstieg auf der anderen Flussseite kosten uns einen halben Tag und viel, viel Kraft.

Die breiten Taeler, die wir immer wieder ueber lange Passstrassen verlassen, bieten eine fantastische Kulisse fuer traumhafte Zeltplaetze. Abends serviert der Chefkoch Nudeln mit Wildpilzen und Erdnuessen, denn der naechste Tag verspricht neue, harte Anstiege.
Am Fusse des maechtigen Gonga Shan mit immerhin 7550m Hoehe treffen wir das erste Mal auf unserer Reise auf Eis. Eine gewaltige Gletscherzunge zieht sich bis auf 3500m ins Tal hinunter und erfrischt das Gemuet und den Koerper. Zum Ausgleich fuer den harten Aufstieg goennen wir uns am Abend bei grossartiger Aussischt auf die schneebedeckten Berge ein Bad in einer heissen Quelle.

Derart gelockert und erholt freuen wir uns auf die naechsten Paesse, die nun von Tag zu Tag hoeher werden. Hinzu kommt, dass das Wetter in den Bergen oft unberechenbar und Hoechst wechselhaft ist. Morgens im Nebel gestartet, schwitzen wir mittags unter gleissender und brennender Sonne und warden abends von Regenschauern und Wind ueberrascht.

Hinter Kangding kaempfen wir uns schliesslich bei merklich duenner werdender Luft, einem 15 Grad Temperatursturz und einsetzendem Hagel ueber einen 4200m hohen Pass und finden uns urploetzlich nicht nur im strahlenden Sonnenschein, sondern auch im alten Tibet wider.

Menschen, Haeuser und Landschaft scheinen hier so gar nichts mit dem uebrigen China zu tun zu haben, der Pass trennt zwei Welten. Auf endlosen, bunt bluehenden Wiesen grasen Yak-Herden, nur einige Weizen- und Rapsfelder durchbrechen die unberuehrte Graslandschaft auf 3.800m.

Hier gibt es fantastische Landschaften und Zeltplaetze im Ueberfluss. In klaren, aber bitterkalten Baechen fuellen wir unsere Trinkflaschen und nehmen ein Bad fuer echte Maenner. Nachts und am Morgen kommennach 4 Monaten bei ueber 30 Grad erstmals unsere Fleecepullis, Socken, Muetze und Wanderschuhe zum Einsatz.

Und wieder freuen wir uns ueber die neugierigen und frechen Kinder der tibetischen Bergbewohner, die gern ein Stueck mit uns Huckepack mitreisen oder an unseren Raedern und Taschen zotteln. Bei einer netten Familie bekommen wir ein reichhaltiges, traditionelles Fruehstueck aus Weizenbrot, Yakbutter, frischem Honig, Yakkaese und natuerlich Yakbutter-Tee, den wir artig und ohne eine Mine zu verziehen bis zum letzten Rest austrinken, in der Hoffnung, uns nicht vor der Tuer uebergeben zu muessen.

Wir verlassen Tibet und den Himalaya wiederum ueber einen schweren Pass. Auf der Spitze zeigt unser Hoehenmesser immerhin 4.430m an. Doch auch hier werden wieder mit einer atemberaubenden Aussicht beloht, von der auch Hanimas nicht so recht loslassen kann.

Nach insgesamt ueber 25.000 gekletterten Hoehenmeter im Himalaya freuen wir uns nun auf eine 200km lange Abfahrt nach Chengdu.

Auf dem Weg passieren wir diese recht possierlichen Tierchen, die man einfach stundenlang beim Spielen beobachten koennte… wollte man nicht noch den Baikalsee erreichen. Auch Hanimas kann sich nur schwerlich trennen, mit einigen Spielkameraden hat er schnell Freundschaft geschlossen.

Unbedingt bemerkenswert ist noch die chinesischen Strassenbautechnik, die uns letztlich unsere schoene lange Abfahrt vermieste. Da wird zunaechst mit schwerem Geraet die Strasse auf einer Laenge von 180km komplett aufgerissen und in ein riesiges Schlammloch verwandelt, anschliessend warden entlang der Strecke 15 Maenecken (anders lassen sich die kleinen Chinesen wirklich nicht beschreiben) mit Spitzhacken und Schubkarren verteilt, die so lange an den herumliegenden Felsbrocken pickern, bis wieder eine Strasse zu erkennen ist.

Komplettiert wird dieses interessante Verhaltensmuster durch eine Horde durchgeknallter Bus- und LKW-Fahrer, die wild hupend und ohne jede Ruecksicht durch den Schlamm rasen, bis sie schliesslich von der Strasse rutschen oder im Morast stecken bleiben. Dann ist die Strasse mal eben fuer 5-8 Stunden komplett gesperrt. Aber die Chinesen haben viel Zeit und Geduld. Anders laesst es sich auch nicht erklaeren, dass eine Visaverlaengerung, also ein neuer Stempel im Pass, mal eben 7 Tage in Anspruch nimmt.

Fuer unseren besonders treuen Leser Christian gibt es heute eine typische Vitaminbombe zu bestaunen, die uns taeglich Kraft gibt.

Die ganze Wahrheit

2007-06-27T09:12:00.000-07:00

Es ist nicht immer alles nur schoen auf unserer Tour.
Das gehoert auch dazu:
Es gibt Tage, da...
... wird der Anstieg auf 2000m bei 35 Grad im Schatten zur Tortur,
... da fahren wir durch graessliche Industriegebiete und werden von endlosen LKW-Kolonnen bis zur Unkenntlichkeit vollgerusst,
... da strapazieren die 100 db Hupen der LKW direkt am Ohr das Gehoer und das Nervenkostuem bis zum Aeussersten
... da schmerzen die Fuesse, da brennt der Schweiss in den Augen, da nerven die neugierigen, grabschenden Gaffer,
... da muessen wir morgens in unsere klammen Klamotten steigen,
... da stinkt alles unertraeglich nach Schweiss,
... da jucken die Mueckenstiche,
... da finden wir den ganzen Tag nichts Warmes zu essen und nichts Kaltes zu trinken,
... da verzweifelt Marco an Jacks Launigkeit und Jack an Marcos Gleichmut,
... da koennen wir einfach unsere Fressen nicht mehr sehen.

Ja, das gibt es auch.

Good Morning Vietnam

2007-06-22T06:48:00.000-07:00

Etwa auf der Haelfte unserer Strecke liessen wir es uns noch einmal so richtig gut gehen. Dafuer gibt es fast keinen besseren Ort als Vietnam. Das Land setzte fuer uns neue landschaftliche und kulinarische Hoehepunkte.
Besonders angetan hat es uns die wunderschoene Stadt Hoi An in der Mitte Vietnams und an der traumhaften Kueste des Suedchinesischen Meeres gelegen. Wir nutzen die Gelegenheit und tauschen unsere Raeder gegen einen 16er HobieCat, mit dem wir die Kueste entlangheizen.

Die Altstadt von Hoi An versprueht den Charme einer franzoesischen Kleinstadt mit mediterranem Flair und unendlich vielen kleinen Bars und Restaurants.

Von HoiAn aus fuehrt uns der Weg entlang der Kueste durch die historisch interessante Stadt Hue bis nach Hanoi.

Blick vom Wolkenpass Richtung Danang:

Zu einem ganz besonderen Highlight wird unser Ausflug in die Bergregion um Sapa im Nordwesten von Hanoi. Die Landschaft hier ist atemberaubend. Immer wieder legen wir lange Pausen ein und geniessen die Ruhe und die fantastische Aussicht. Die Strecke ist maerchenhaft.

Hinter dem Tram Ton Pass (2050m) wartet eine 30km lange Abfahrt auf uns.

Die Reisterassen wirken wie Kunstwerke, stundenlang sitzen wir am Strassenrand und bewundern die vielfaeltigen Formen und Farben.

Kleinere Defekte an Bremsen, Reifen, Ortliebhalterungen, gebrochenen Frontgepaecktraegern und Zeltstangen werden prompt und mit kreativer Improvisation behoben.
Hoch oben in den Bergen treffen wir wieder einmal auf ganz aussergewoehnlich liebe Menschen, die uns einladen, um das Wenige, das sie besitzen, grossherzig mit uns teilen.

Immer wieder staunen wir ueber das Interesse an uns und die Begeisterung ueber uns. Jung und Alt jubeln uns zu. Die Sympathiebekundungen reichen von hysterischem Kreischen, frenetischem Jubel, zaghaftem Winken, verstohlenem Laecheln, vorsichtigem Luken bis freundlichem Augenzwinkern.

Oft fuehlen wir uns wie die Spitzengruppe bei der Tour de France mit minutenlanger unterstuetzender Begleitung aus dem ganzen Dorf.

Die Menschen auf den Feldern und die Strassenarbeiter halten inne und winken uns freudig zu.

Auf den grandiosen Abfahrten haben wir unsere TourTransasia-Hymne auf den Lippen
(in Anlehnung an Reinhard Mey):

Wind Nordost, Startbahn 03
Auf der Tour in Asiens Bergen
Wie ein Pfeil ziehn wir vorbei
An den Huenen und den Zwergen
Und der nasse Asphalt bebt
Wie ein Schleier fegt der Regen
Aquaplaning und wir schweben

Dem naechsten Schlagloch entgegen

Auf unseren Saetteln muss die Freiheit wohl grenzenlos sein
Alle Aengste, alle Sorgen sagt man
Blieben darunter verborgen und dann
Wuerde was uns gross und wichtig erscheint
Ploetzlich nichtig und klein

Der Schweiss laeuft wie ein kleiner Bach
Wenn wir die Berge erklimmen
Bis die Doerfer nach und nach
ganz im Regengrau verschwinden
Unsren Sinnen trauen wir kaum
Da vorn fehlt ja ein Stueck Fahrbahn
Koennen die keene Strassen baun

muessen durchn Schlamm jetzt wabern

Auf unseren Saetteln muss die Freiheit wohl grenzenlos sein
Alle Aengste, alle Sorgen sagt man
Blieben darunter verborgen und dann
Wuerde was uns gross und wichtig erscheint

Ploetzlich nichtig und klein

Dann ist alles still, wir stehn
Regen durchdringt unsere Jacke

Hanimas erntet Kaffee
Und kocht im Zelt Machiato-Latte
In den Pfuetzen schwimmt das Zelt
Hoffentlich wirds heut nacht noch trocken
Sobald die Sonne scheint aufs Feld

Machen wir uns auf die Socken

Auf unseren Saetteln muss die Freiheit wohl grenzenlos sein
Alle Aengste, alle Sorgen sagt man
Blieben darunter verborgen und dann
Wuerde was uns gross und wichtig erscheint

Ploetzlich nichtig und klein
Auf der Abfahrt wirds rasant
Und es kreisen die Gedanken
Sind die Ortliebs noch fest dran
Oder nehm sie Kurs auf die Leitplanken
Unsere Augen nehmens wahr
Der Verstand kanns kaum begreifen
Das liebe Laecheln der Anwohner

Und das Summen unsrer Reifen.

Auf unseren Saetteln muss die Freiheit wohl grenzenlos sein
Alle Aengste, alle Sorgen sagt man
Blieben darunter verborgen und dann
Wuerde was uns gross und wichtig erscheint

Ploetzlich nichtig und klein

Und hier noch einige Schmankerl fuer alle Fotofreunde:

Lost in Laos

2007-06-12T06:50:00.000-07:00

Laos sollte vor allem Eines bringen: Entspanntes Cruisen auf menschenleeren Strassen nach durchaus anstrengenden Radetappen in Kambodscha und Thailand. Wir liessen daher zunaechst die Beine im warmen Wasser des Mekong baumeln und genossen die ueberaus entspannte Stimmung auf der wunderbaren Mekong-Insel Don Det. Bananenpancake, Bananenshake reichlich Seafood sorgten fuer gute Laune und kulinarische Hochgenuesse.

Nach 4 Tagen zog es uns daher weiter in das fuer seinen Kaffee beruehmte Hochland um Pakson, das mit angenehmen Temperaturen und menschenleeren Strassen glaenzte. Bis nach Vietnam sollten es von hier aus nicht mehr als 200 km und damit 3 Tage werden. Doch wir irrten…

Unsere Strassenkarte, die uns bis dahin recht zuverlaessig durch Kambodscha und Laos begleitet hatte, schickte uns auf eine Odyssee, die unsere Erlebnisse aus Kambodscha noch einmal uebertreffen sollte. Die Strasse, die uns zum vietnamesischen Grenzuebergang Lao Bao fuehren sollte, war laut Karten-Legende als gut ausgebaute, asphaltierte Fernstrasse ausgewiesen. An sandige Strassenabschnitte waren wir bereits aus Kambodscha gewoehnt, deshalb verwunderte uns der sich allmaehlich verschlechternde Strassenbelag auch nicht weiter.
Doch Kilometer fuer Kilometer wurde die Strasse schmaler und ruppiger. Als wir nach ca. 80km ohne eine einzige Kreuzung das laotische Bergland um Taoy an der Grenze zu Vietnam erreichen, fahren wir zunehmend auf einer ausgewaschenen Geroellpiste und hoffen dennoch jeden Kilometer auf Besserung.
Doch der Weg ist kompromisslos in die Landschaft gezimmert, immer mehr zweifeln wir daran, dass irgendein motorisiertes Fahrzeug diese brutalen Steigungen meistern koennte. Anstiege, die immer haeufiger an ausgewaschene Flussbetten erinnern, zwingen uns regelmaessig abzusteigen und kilometerlang die Raeder die Berge hinaufzuschieben.

Der anschliessende Abstieg endete zumeist an einem Fluss und einer zerstoerten Bruecke. Die erste Flussueberquerung mit dem Rad finden wir noch witzig, spaetestens nach der 15. haben wir jedoch die Nase von Schlammloechern endgueltig voll.

Am Strassenrand finden wir nur noch in grossen Abstaenden verstreute Bergvolkdoerfer vor, deren Einwohner uns misstrauisch aus der Ferne beaeugen und bei jedem Annaehrungsversuch von uns schleunigst und fast panisch Reissaus nehmen.
Erst eine kleine Puppenspieleinlage mit Hanimas kann das Eis brechen und die Dorfbewohner aus ihren Verstecken locken.

Alle unsere Fragen nach dem Namen des Dorfes, nach der naechsten Nahrungquelle oder Kreuzung oder nach dem weiteren Verlauf des Weges werden mit verstaendnislosem Kopfschuetteln oder komplett widerspruechlichen Gestiken beantwortet. Vielmehr erzeugen unsere Digitalkamera und unsere Strassenkarte unglaeubiges Staunen. Unsere Zweifel wachsen, dass uns diese “Strasse” irgendwo, geschweige denn zu unserem Ziel fuehrt.

Doch vereinzelte Uebereinstimmungen von Kompass, Karte und tatsaechlicher Umgebung und die Scheu vor dem inzwischen ueber 120km langen Rueckweg treiben uns weiter, bis wir nach 150km und 3 extrem anstrengenden Tagen mit Reis, Zucker und Katadyn-gefiltertem Flusswasser auf einem zugewachsenen Trampelpfad mitten im Dschungel stehen und heftig auf den Kartenverlag schimpfen. Selbst der toughe und immer gut gelaunte Marco findet die Situation “nicht mehr schoen”.

Unsere einzigen, dafuer umso hartnaeckigeren Begleiter sind nun nur noch beisswuetige Fliegenschwaerme und Blutegel auf dem kaum noch erkennbaren Pfad im Regen durch den dichter werdenden Dschungel.

Wenigstens fuer den Abend hoffen wir auf einen trockenen Schlafplatz.Und tatsaechlich treffen wir rechtzeitig vor Einbruch der Dunkelheit auf ein kleines Dorf, dessen Einwohner uns nach anfaenglichen Verstaendigungsschwierigkeiten herzlich aufnehmen und uns sogar eine leerstehende Bambushuette zur Verfuegung stellen.

Doch laut Karte wartet auf unserem Weg noch ein grosser Fluss auf uns und wir machen uns inzwischen kaum noch Hoffnungen, diesen trockenen Fusses ueberqueren zu koennen. Stattdessen bluehen unsere Phantasien ueber abenteuerliche Flosskonstruktionen. Der naechste Morgen bringt schliesslich Klarheit: Tatsaechlich existiert keine Bruecke ueber den Fluss, er scheint aber zu Fuss passierbar zu sein. Also tragen wir Tasche fuer Tasche und beide Fahrraeder ueber die spitzen, glitschigen Steine im trueben Wasser und sind heilfroh als wir nicht nur sicher das andere Ufer erreichen sondern dort auch noch erste Zeichen der Zivilisiation wie Reifenspuren und Strommasten vorfinden.

Die restlichen 30km zum Grenzuebergang absolvieren wir wie im Flug, trinken an der ersten Moeglichkeit zusammen ein grosses Bier Lao und freuen uns auf die Vorzuege der modernen Welt in Vietnam. Doch die Bilder aus Laos bleiben wie die Bilder aus Kambodscha noch lange in unseren Koepfen haften.

Sosidei Kambodscha!

2007-05-23T01:05:00.000-07:00

Wer an Kambodscha denkt, der denkt an Angkor Wat. Es ist nicht nur das praegende Wappen der kamboschanischen Flagge, sondern auch die bekannteste und meistbesuchte Sehenswurdigkeit Kambodschas. Die Anlage ist tatsaechlich sehr beeindruckend und nicht umsonst Weltkulturerbe und erhaelt daher von uns auch den gruenen Hanimas verliehen.
Dennoch wirken Siem Reap und Angkor Wat wie eine kuenstliche luxurioese Insel im rueckstaendigen Kambodscha. Zurecht werben Tourismusbroschueren mit "Stay a Day longer" um mehr Aufmerksamkeit. Dieses Land der harten Kontraste hat weit mehr zu bieten als tausend Jahre alte Ruinen.
Aber der Reihe nach...
Am Grenzuebergang Poipet von Thailand nach Kambodscha betraten wir eine andere Welt. Wir hatten viel gehoert und gelesen ueber die Strassenverhaeltnisse in Kambodscha, doch was wir hier vorfanden ueberstieg unsere Vorstellungskraft. Die Piste nach Sisophon kostet uns einige Kraft und Nerven. Wir kassieren die eine oder andere Schlammdusche und sind heilfroh als wir Sisophon erreichen. Die erste echte Herausforderung fuer uns und unser Material. Und doch sollte es noch haerter kommen - doch dazu spaeter mehr.
Wir bogen in Sisophon nach Sueden Richtung Batambang ab und fanden hier eine passable Asphaltstrasse durch die "Reisschuessel Kambodschas" vor.
Auf halber Strecke suchten wir wieder einmal fuer die Nacht Zuflucht in einem Tempel, stellen uns ordnungsgemaess beim "Big-Monk" vor und kommen in der Huette einer Gruppe internierter Jugendlicher unter, mit denen wir am Abend bei Oellampen Khmer Volkslieder einstudieren und dazu Mangos und Chilipulver snacken.Von Batambang nehmen wir ein Boot nach Siem Reap, um weitere Strassenfolterungen zu umgehen. Doch auch diese Flussfahrt wird abenteuerlicher als erwartet. In einem viel zu grossen Boot schiessen wir die Stromschnellen des viel zu schmalen Stung Sangker hinunter zum Tonle Sap. Die Fahrt bietet neben jeder Menge waghalsiger Fahrmanoever einen faszinierenden Einblick in das Leben der Menschen am Fluss.Durch die Meander des Stung Sangker geht es vorbei an unzaehligen schwimmenden Huetten, Fischerfloessen, schwimmenden Schulen und Kirchen und endlosen Reisfeldern bis sich nach etwa 50-60 km der Fluss in einem breiten, von unzaehligen Wasservoegeln und Seerosenteppichen besiedelten Delta oeffnet und in den Tonle Sap ergiesst. Die Fahrt wird ruhiger und das Wasser flacher und flacher...
bis gar nichts mehr geht.
Der Tonle Sap ist mehr ein Sumpf als ein See. Er wird waehrend der Regenzeit vom Rueckstau des Mekong gespeist und erreicht zum Ende der Regenzeit das Fuenfache seiner Minimalgroesse. Aber eben zum Ende der Regenzeit...
Also stecken wir fest im metertiefen Schlamm. Das Passagiere beobachten zuerst die aussichtslosen Versuche der Crew, das Boot wieder in die kaum erkennbare Fahrrinne zu schieben... dann fallen die Blicke auf uns. Also schieben wir eine kurze Extra-Trainingseinheit ein und steigen in den See, wo wir sofort huefttief im Morast versinken.
Letztlich bekommen wir das Boot frei und erreichen klurz vor Einbruch der Dunkelheit Siem Reap. Von dort aus starten wir eine kleine Odyssee nach Norden durch das bitterarme laendliche Kambodscha.
Von Strassen koennen wir ab hier nicht mehr sprechen, eher von Schlammgruben. Wir haben das "Glueck", just in Kambodscha einige Regentage zu erwischen und so lernen wir viel ueber die Qualitaeten verschiedener Sand- und Lehmarten als Strassenbelag und Ketten-Additiv. Das Knirschen der Kette, das jedem Fahrradmechaniker eine Gaensehaut auf den Ruecken zaubert, wird uns noch einige Zeit in den Ohren nachhallen. So wie die Eskimos 50 Woerter fuer Schnee haben, so muessten die Kambodschaner mindestens 50 Woerter fuer "schlechte Strasse" haben, denn diese Vielfalt unbefahrbarer Wege haben wir noch nirgends erlebt. Waehrend eines Regengusses verwandelt sich die harte Lehmdecke schrittweise in eine klebrige Schlammgrube. Die oberste Lehmschicht hebt sich zentimeterdick ab, wickelt sich um die Reifen und klebt von nun an fest bis zum Sattel am gesamten Rahmen. Faustgrosse Lehmklumpen an allen Bremsen machen eine Weiterfahrt unmoeglich.
Was fuer uns ein aufregendes Abenteuer ist, ist fuer die Bevoelkerung hier harter Alltag. Waehrend der Regenzeit versinkt das Land im Schlamm, die Bevoelkerung kaempft mit schlechter Versorgung, Malaria und verminten Feldern.
Und doch haben die Menschen fuer uns Pharangs immer ein Laecheln und wenn noetig auch ein Dach uebrig. Beeindruckend.

Leitgedanke des Monats:
Haetten wir eine Ahnung, wie gut es uns geht, wir koennten unser Glueck gar nicht fassen.

Sawatdi Khrap Thailand!

2007-05-03T08:23:00.000-07:00

Nach wundervollen Wochen in Malaysia haben wir das Land am 19.04. mit einem weinenden Auge und einem etwas mulmigen Gefuehl Richtung Thailand verlassen. Wir hatten bereits viel ueber die Unruhen in Suedthailand gehoert und gelesen und waren etwas unsicher, wieviel wir davon mitbekommen wuerden. Tatsaechlich trafen wir auf einige Strassensperren und wurden mehrmals vom Militaer angehalten - um verrueckte Fotos mit uns zu machen.

Abgesehen davon war es sehr ruhig und wir wurden ueberall genauso herzlich begruesst wie noch in Malaysia. Wir fuhren die Ostkueste entlang bis nach Nakhon Si Thammarat. Nach und nach wechselte das Bild in den Ortschaften von schlichten Moscheen und Kopftuechern zu farbenfrohen buddhistischen Tempeln und grellorange gekleideten Moenchen.
Von Konflikten zwischen beiden Religionen haben wir nichts mitbekommen, vielmehr wurde in Unterhaltungen mit Einheimischen deutlich, dass es hier wie anderswo keine religioesen Konflikte gibt, sondern nur politische.
In Nakhon Si Thammarat erlebten wir die Fuelle der buddhistischen Baukunst und Kultur sowie die Nachwehen der buddhistischen Neujahrsfeier vom 13. April (2560). Thailand kleidet sich uebrigens in diesem Jahr beinahe geschlossen in gelb, zu Ehren des Koenigs Bhumibol Adulyadej, der in diesem Jahr sein 60. Majestaetsjubilaeum feiert und damit auf die bislang laengste Regentschaft aller thailaendischen Koenige zurueckblicken kann.
Von Nakhon Si Thammarat fuhren wir landeinwaerts Richtung Westkueste und indischer Ozean, vorbei am Kao Sok Nationalpark und durch bildschoene Landschaften.

Die Hitzeschlacht erreichte waehrenddessen ihren bisherigen Hoehepunkt. Temperaturen zwischen 39'C im praktisch nicht vorhandenen Schatten bis deutlich ueber 50'C auf der Strasse zwangen uns beinahe alle 15 km zum Wasser fassen. Die Verkaufer staunten nicht schlecht wie wir um die Mittagszeit innerhalb kuerzester Zeit jeder eine halbe Melone, 2 Pompelos und mindestens 3 Liter Wasser in uns hineinkippten.

Auch die einheimische Bevoelkerung kaempft mit der Hitze und sucht jede Moeglichkeit zur Abkuehlung. Umso unglaeubiger wird unsere Radtour bestaunt.

Die Regenzeit erreichte uns dafuer frueher und heftiger als erwartet. Seit Tagen regnet es jetzt beinahe ununterbrochen, oft stundenlang wie aus Kuebeln. Die Strassen verwandeln sich in Fluesse und unsere Radtour zum Rafting Adventure.

Im Regen und menschenleer wirkte die Kueste des indischen Ozeans eher trostlos. Verstaerkt wurde dieser Eindruck durch viele Tsunami Warn- und Evakuierungsschilder, so dass wir ab Ranong wieder an die Ostkueste wechselten. Inzwischen sind wir in Bangkok angekommen und haben knapp 3.500 km abgespult.

Hier mal einige Impressionen unseres Alltags:

Wenn wir nicht auf dem Rad sitzen, liegen wir in unserem wunderbaren Moskitozelt im Freien oder unter dem Dach eines der zahlreichen Pavillons am Strand oder in einem Park. Bislang hat uns der Regen noch in keiner Nacht unerwartet erwischt.

Zu Essen gibt es in unvollstellbarer Vielfalt und zu praktisch jeder Zeit. Meist rollen wir an einen Strassenstand oder ein Stand rollt zu uns :)

Die Strassenkuechen bestehen oft nicht aus mehr als aus einer Feuerstelle, einer mind. 100 Jahre alten Pfanne und einem Blechtopf. Wir verzichten auf langwierige Erklaerungen und bestellen einfach 2 grosse Kellen aus dem Blechtopf. Wir sind immer wieder ueberrascht wie lecker dieser schwer definierbare Eintopf schmeckt.

Zwischendurch ueberfaellt uns auch schon mal der ganz grosse Hunger. Meist kann das Restaurant dann nach unserem Besuch schliessen, da ohnehin nichts Essbares mehr in der Kueche zu finden sein wird.

Und fuer alle, die sich Sorgen um unsere Koerperpflege machen: Wer einmal von einem Fluss oder einer Welle durchgewaschen wurde, der moechte unter keine Dusche mehr :)

Leitgedanke des Monats:
Wir nehmen alles wie es kommt und geniessen den Sprung ins Ungewisse.

Im Zick-Zack-Kurs durch Malaysia

2007-04-17T20:26:00.000-07:00

Morgenstund hat Gold im Mund...

Wir haben uns tatsaechlich ans fruehe Aufstehen gewoehnt (ich kann's selbst kaum glauben) und werden dafuer mit unglaublichen Landschaftsspektakeln belohnt. In den Sonnenaufgang zu radeln hat noch einmal eine ganz andere Qualitaet und foerdert so manchen Tag den Philosophen in uns zu Tage. Endlich haben wir auch die kleinen, verlassenen Nebenstrassen gefunden, die wir auf Borneo noch vergeblich suchten. Da viele der kleinen Strassen auf keiner Karte verzeichnet sind, fragen wir uns oft durch. Die Malayen sind aufgeschlossen, neugierig und sehr, sehr gastfreundlich. Ein kurzer Stop endet deshalb nicht selten in einem kurzen oder auch laengeren Plausch. Bei einer kurzen Nachfrage am Strassenrand werden wir spontan zu einer muslimischen Hochzeit eingeladen, mit Geschenken ueberhaeuft, ueberaus reichlich bewirtet und hunderte Male abgelichtet. Nur ungern laesst man uns schleisslich weiterziehen.
Inzwischen haben wir so ziemlich alle Bedingungen auf dem Fahrrad durchlebt: steile Anstiege mit dafuer immer viel zu kurzen Abfahrten, Serpentien durch den Dschungel, endlos geradeaus am palmengesaeumten Sandstrand, einsame idyllische Dorfstrassen, wo wir Kuehen und Huehnern die Vorfahrt gewaehren, staubige, laute Fernverkehrsstrassen, Hitze, Nieselregen, Gewitter, Wind von allen Seiten. Eines Abends entscheiden wir uns aus Uebermut und ueberschuessigen Kraftreserven fuer eine Nachtfahrt. Die Kuehle der Nacht und die leeren Strassen erlauben ein sehr entspanntes Fahren. Wie wir so im Formationsflug mit einem guten 30er Schnitt ueber den ueppig ausgebauten Standstreifen einer Hauptstrasse fliegen, begegnet uns unbeleuchtet und in voelliger geistiger Abwesenheit ein auf seinem Handy tippelnder Einheimischer auf seinem Klapprad. Er geht wohl davon aus, dass er andere sich naehernde Verkehrsteilnehmer rechtzeitig hoert. Nun bewegen wir uns nahezu lautlos.

Entsprechend ueberraschend kommt fuer uns alle unser ploetzliches Aufeinandertreffen. 3 Aufschreie gellen kurz nacheinander durch die Nacht. Eine Kollision koennen wir zwar verhindern, doch der Schreck sitzt noch einige Kilometer in den Knochen. Fuer den Malayen duerfte die Begegnung noch unheimlicher gewesen sein. Unsere taghellen LED Kopflampen und unsere blinkenden Ruecklichter muten schon etwas ausserirdisch an. Insgesamt radelt es sich jedoch in Malaysia ausgesprochen sicher und angenehm. Gesamtbilanz nach ca. 2000km: 3 platten, Tagespensum 80-120km, Durchschnitt 20-25km/h, Topspeed 74km/h

Auch kulturell haben wir viele neue Erfahrungen gesammelt. Entlang unserer Strecke passieren wir taeglich viele Moscheen, bescheidene, kleine und gigantische, prunkvolle, pompoese. Wir unterhalten uns mit Strassenverkaeufern, Kellnern, Tankstellenpaechtern, Studenten, Lehrern und Universitaetsdirektoren. Wir lernen viel ueber den Islam und ueber malayische Gepflogenheiten.

In der Universitaet werden wir spontan in einen Kurs fuer malayische Volkstaenze gezogen. Nur unsere rudimentaeren Salsa-Kenntnisse koennen uns vor einer Blamage bewahren. Ostern feiern wir mit der Pentecostal gemeinde in Dungun, wo wir durchaus Begeisterung fuer die rythmischen Gosp[elgesaenge entwickeln koennen.
Unsere "Osterferien" verbringen wir in einer tuerkisblauen Bilderbuchlagune auf Perhentian Islands. Die Ruhe und die Abgeschiedenheit tun uns so gut, dass wir unseren geplanten 3-Tage Aufenthalt auf eine Woche verlaengern. Unser Tag bestand aus 4km Schwimmen, 6 D'Lagoon Special Bananenshakes, und 14 h schlafen am Strand. Beim Schnorcheln machen wir Bekanntschaft mit Klaus, dem Schwarzspitzenriffhai, mit Gertrud, der Schildkroete, mit Reinhard, dem Papageienfisch und mit jeder Menge kleiner Nemos.

Seit Beginn unserer Reise widerfahren uns viele wunderbare Dinge und wir streiten vortrefflich darueber ob es Zufall, Fuegung oder ein Prinzip noch nicht entdeckter Ordnung ist.

Um diese Frage zu beantworten, muessen wir wohl noch mehr Aristoteles lesen :)

Leitgedanke des Monats: Glueck ist oft unscheinbarer und unverhoffter als man denkt: Ein kleiner Melonenstand nach einem 20km Anstieg, ein kleiner winkender Junge am Strassenrand, eine selbst geerntete Kokosnuss nach einem anstrengenden Tag...

Terima Kasih UiTM Malaysia

2007-03-29T07:22:00.000-07:00

Many, many thanks for the very warm welcome at your university. You have a terrific campus, bright and friendly students and a very cordial administration and staff. We wish you all the best for the future and we make sure to stay in contact with you.

Our friends at UiTM Shah Alam

Presenting European Logistics at UiTM Transport week

Friends at UiTM Sarawak

Ick will dir fressen

2007-03-28T06:31:00.000-07:00

Keine Sorge, Hanimas gibt's immernoch, die fleischfressende Pitcher Plant hat ihn dann doch nicht gefressen. Irgendwann hat sie begriffen, dass er nur aus Pluesch ist.

In Kuching angekommen

2007-03-24T05:14:00.000-07:00

Wir haben unsere erste grosse Etappe hinter uns gebracht, den Sarawak durchquert, daher hier ein erster, kurzer Zwischenbericht. Viel schneller als geplant sind wir in Kuching gelandet, unserem Zielort auf Borneo.

Tagesetappen von 160 km zeugen davon, dass wir wohl noch nicht vollends zur Ruhe gekommen sind. Jetzt lassen wir erstmal einige Tage die Beine baumeln, geniessen den Strand, die Palmen, das Meer und lassen die Eindruecke der letzten Tage auf uns wirken. Auf unserem ca. 600 km langen Weg von Miri nach Kuching sind wir aufueberwiegend sehr gut ausgebauten Strassen an endlosen Oelpalmen Plantagen vorbeigekommen, die wie wir spaeter erfahren der Biodieselproduktion dienen, dazwischen immer wieder voellig unberuehrte Natur, wunderschoene, undurchdringliche Waelder, winzige Ortschaften, dieoft aus nicht mehr als 3-4 Haeusern und einem kleinen Markt von wenigen ueberdachten Staenden bestehen. Viele Alternativen fuer unsere Strecke gibt es nicht. Alle Versuche, die Hauptstrasse zu verlassen enden in einer Sackgasse und in zusaetzlichen Kilometern unter sengender Hitze. Die malayische Gelassenheit macht sich zum Glueck auch im Strassenverkehr bemerkbar. Oft fahren LKW oder Busse minutenlang hinter uns her, ueberholen sie dann endlich, winken uns die Fahrer und Insassen freundlich zu. Inzwischen haben wir uns auch an den Lebensstil hier angepasst und halten von 11 bis 14 Uhr Siesta. Die Sonne, die um diese Jahreszeit am Aequator genau senkrecht auf uns niederbrennt,laesst in den Mittagsstunden ohnehin kaum eine Bewegung ohne dramatischen Fluessigkeitsverlust zu. Unser Malayisch wird indes auch immer besser, so dass wir inzwischen auch ein Selamat Jalan verstehen und zu schaetzen wissen (Dank an Pfarrer Sedler :). Die Einheimischen sind eher verdutzt, wenn wir uns mit einem gekonnten Terima kasih bedanken. Englisch ist hier allgegewaertig, im Radio,auf Plakaten, selbst auf den kleinsten Maerkten. Mit grosser Freude geniessen wir die Koestlichkeiten der kleinen Maerkte und Staende - bislang ohne Reue :)

Die Liebenswuerdigkeit, die uns von allen Seiten entgegengebracht wird, ist ueberwaeltigend. Unsere verrueckte Fahrradtour steigert nur das Interesse und die Begeisterung. Neben der faszinierenden Landschaft ziehen und Kirchen, Kloester, Tempel und Moscheen immer wieder magisch an. Die Kirche ist fuer uns auch dann ein beliebter Zufluchtsort, wenn wir einen sicheren Unterstellplatz fuer unsere Raeder suchen. So auch in Sibu, von wo aus wir eine Bootstour 150 km ins Landesinnere starteten, den Rejang River hinauf bis nach Kapit, vorbei an vielen traditonellen Longhouses der Iban und Orang Ulu und begleitet von unzaehligen Holzfrachtern und Floessern, die uns erahnen liessen, in welcher Geschwindigkeit hier der Regenwald der boomenden Holzwirtschaft zum Opfer faellt.

Wir haben einen neuen Job gefunden

2007-03-24T05:05:00.000-07:00

Ihr findet uns als Park Ranger im Niah National Park

Geburtstag auf Borneo

2007-03-17T06:38:00.000-07:00

Also wer haette das schon gedacht, dass ich meinen 26. Geburtstag mal im Urwald verbringe? - nunja es war jedenfalls ein wunderbarer Tag. Es gab wieder viel Wasser, Chilischoten und Sonne. Danke fuer die vielen Gruesse und Wuensche...

Geburtstagsspruch des Tages:

Will das Glück nach seinem Sinn
dir was Gutes schenken,
sage Dank und nimm es hin
ohne viel Bedenken.
Jede Gabe sei begrüßt,
doch vor allen Dingen:
Das, worum du dich bemühst,
möge dir gelingen.

Gepostet von marco

Who has the Phd?

2007-03-16T06:48:00.000-07:00

Wir haben die ersten 200 km hinter uns: Sonne, Hitze, Staub, heftige Regenguesse, 50 km Autobahn und zwischen 10 und 14 Uhr mindestens 70C unter der Muetze. Derzeit kommen wir nicht unter einen Durchschnittsverbrauch von ca. 10l Wasser auf 100km.
Wunderbarer Regenwald und fantastische Straende entschaedigen fuer alle Strapazen.
Ueberall winken, fotografieren und filmen uns ausgesprochen freundliche Menschen. Viele halten an und wollen wissen, was wir da treiben. An der Grenze zu Malaysia halten uns drei Jugendliche an und fragen spontan: "Wer von Euch ist der Dr.?" - Es stellt sich raus, dass im Borneo Bulletin ausfuehrlich ueber uns berichtet wurde, nachdem wir auf dem Weg einem Pressemitarbeiter ein Interview geben mussten.

Das Essen ist ausgesprochen lecker, selbst Hanimas ist der Schaerfe der malayischen Kueche verfallen.

Guter Flug und gute Laune

2007-03-13T05:11:00.000-07:00

Hanimas ist der wichtigste Mann in unserem Trio, zumindest an Grenzuebergaengen und Sicherheitskontrollen. Dank seines umwerfenden Charmes (inbesondere bei jungen Damen kann er punkten :) sind selbst der hochverdaechtige Katadynfilter und Kocher im Handgepaeck durch die Sicherheit am Flughafen gekommen.

Angekommen!

2007-03-13T05:04:00.000-07:00

Wir sind gelandet, in Bandar Seri Begawan, einer verschlafenen, freundlichen Klein(haupt)Stadt mitten im Dschungel. Ausser uns laufen hier - na sagen wir - noch 20 Einheimische ziellos durch die Gegend.

Nichts vergessen?

2007-03-10T09:11:00.000-08:00

Wir packen ein und dann sind wir weg!
Sonntag, 6.51 Uhr Berlin Hauptbahnhof
... wer uns nochmal sehen möchte :)

2007-02-07T12:19:00.000-08:00

Wir feiern unsern Abschied am Donnerstag, 08.03. 2007 um 20 uhr auf dem Geodätenstand der TU Berlin.
Es ist noch viel zu tun, aber die Schuhe stehen bereit!